Майский каботаж: едем из Питера в ближнюю Россию
Перспектива долгих праздников – почти всегда повод мечтать о путешествии. Рождественский сезон, как правило, раздваивает душу эскаписта – песок или снег? То ли, по контрасту, ехать в тепло (Египет, Канары, Мальдивы), то ли, наоборот, искать новогоднее прибежище на уютном севере (Финляндия, Эстония, Норвегия). В майские вакации все еще сложнее. "Тепло" никто не отменял и, по мере того, как согревается вода Средиземного моря, купальный ассортимент опасно расширяется. Северный уют становится еще уютнее – что может быть симпатичнее, чем, к примеру, прогулка по весеннему Копенгагену или Брюгге?
Но – ко всему прочему прибавляется еще одно искушение. Искушение родиной. Может быть, в голове накрепко засела школьная программа, может быть, в подсознании запускается патриотический вирус или просто так складываются обстоятельства, что далеко не уехать, не суть. Важно, что нет-нет да задумаешься: а не странно ли, что в Анталии или Иматре ты был тысячу раз, а, к примеру, в Торжке или Костроме – ни разу? Да что Торжок, до Ораниенбаума, что в 50 километрах от центра Петербурга, как известно, у нас доезжал далеко не всякий. Переберем некоторые варианты – по часовой стрелке.
"Окно в Европу"
Выборг как культурный феномен – Россия или не Россия? Вопрос спорный. Так или иначе, обаяние города в том, что он стал местом встречи трех культур: шведской, русской и финской. Феодальный холод шведского замка, изысканный рисунок скандинавского модерна времен Российской империи, уникальные для России памятники довоенного социал-демократического модернизма от гениального финна Алвара Аалто, хаотическая, но теплая атмосфера вечного русского "забега в ширину"… В Выборге все переплетается и возникает странное чувство: то ли это ты, гуляя по Выборгу, заглядываешь в Европу, то ли это Европа заглядывает в тебя.
В Круглой башне на Рыночной площади уже около века находится ресторан, на Панцерлаксе — изобразительный музей. Панорама города и окрестных скал с Часовой башни – счастье для глаз, испытание для фотоаппарата.
Добраться до Выборга можно примерно за пару часов езды на автомобиле по привычной для многих петербургских шопперов, но всегда тревожной трассе "Скандинавия". Однако здравый смысл подсказывает: в Выборге, по ходу прогулки, обязательно захочется немного выпить, так что разумнее всего ехать туда на автотобусе или электричке из Петербурга.
Первая русская республика
Великий Новгород представляет собой добротный образец провинциальной русской жизни. Чистый, доброжелательный, малолюдный и потому опрятный. Архитектурный парадокс Новгорода – в силу драматических событий Второй Мировой войны (линия фронта проходила по реке Волхов) город богат седой древностью, которую с нетипичной для России тщательностью восстанавливают уже несколько десятилетий, и добросовестным сталинским ампиром.
Знаменитый Новгородский кремль расположен в самом центре города. Среди обилия музеев, сувенирных прилавков и пестрой толпы туристов не упустите – в Кремле нужно смотреть Софийский собор, один из древнейших каменных соборов Руси, построенный в середине XI века, и богатый, но компактный (а это важно, если вы путешествуете с детьми от 5 до 45 лет) городской музей в классицистическом здании бывший губернских присутственных мест. Особый дивертисмент – это прогулка по Волхову на катере. Возможность увидеть и Софийскую, и Торговую "стороны" древнего города с воды, а заодно и несколько перевести дух, ни в коем случае не стоит упускать.
Впрочем, к новгородской Софии ничего не сводится. В получасе езды от центра города, на зеленом берегу Волохова вы найдете Свято-Юрьев монастырь, с его домонгольским Георгиевским собором, без преувеличения, прекрасным. Монастырь основан самим Ярославом Мудрым, в соборе похоронен последний рыцарь Древней Руси, последовательный противник московской экспансии, вечный мятежник князь Дмитрий Шемяка. В последние годы монастырь приводят в порядок, и этот тот редкий случай, когда постсоветское благочестие явно идет на пользу и монастырю, и его многочисленным посетителям.
В Новгороде любят поесть, это видно по количеству питейных и трапезных заведений. Самый распространенный формат — кафе и кафе-бары, в которых подают вкусную еду, добротно и неторопливо. Столичный кулинарный фьюжн, бессмысленный и беспощадный, здесь еще редок, в ходу классическая русская кухня, цены экономичные. Новгород – царство супов. У местных деловаров "похлебаем суп" – популярный формат общения. Отметим региональные специалитеты, свежую ильменскую рыбу, собственные минеральные воды и весьма достойную местную водку, едва ли не последний осколок новгородской независимости.
Если же вы решились заночевать в Новгороде, то грех ввечеру не оторваться в Casa del Mar, танцевальном понтоне на берегу Волхова. Там, как нигде на Северо-Западе, понимаешь или, вернее, еще раз убеждаешься – как же прекрасны русские женщины. С мужчинами все чуть сложнее: воинственный дух князя Дмитрия Шемяки еще не совсем покинул новгородскую землю, его инкарнации населяют Новогород и сегодня… Словом, стоит держать ухо востро.
С видами на осмотр достопримечательностей не только в центре, но и вокруг Новгорода, туда оптимально ехать на машине. Дорога легкая, 180 километров пробегают быстро, с той оговоркой, что новгородская госавтоинспекция – не чета питерской, там чтут и смысл, и букву Правил дорожного движения. Но есть и другая опция - с января этого года до Великого Новгорода "летают" скоростные "Ласточки", из Петербурга поезд выезжает в 7:11 мск и уезжает из Новгорода в 18:30 мск. Дорога занимает 2 часа 40 минут (то есть по времени поезд почти равноценен автомобилю). Стоимость проезда в одну сторону составляет 400 руб.
Пикник на обочине
Выборг, Новгород – все это поездки, имеющие определенную цель и дисциплину. А если цели нет и дисциплина утомила? В праздничную декаду такое бывает. Сотни тысяч некоммерческих питерских авто должны куда-то ехать, иначе зачем их покупали? Выбор пригородных, в самом широком смысле этого слова, направлений огромен, причем их можно произвольно менять, передумывать, переигрывать и обыгрывать уже по ходу поездки.
Итак, имеем машину, 16 часов светлого времени и четыре стороны света. Начнем с севера – и далее по часовой стрелке. Город Приморск, некогда финский Койвисто – часа полтора расслабленной езды мимо Зеленогорска и далее, вдоль берега Финского залива. Отменной архитектуры финская кирха Марии Магдалины, ныне краеведческий музей. Ну, и все-таки залив, который мы плохо знаем. Не комаровские миниатюрные дюны, а дикий морской берег, где грех не перекусить, не вздремнуть, не задуматься.
Ладога – наше второе море, крупнейший пресный водоем Европы. Как ни странно, эти берега тоже не слишком популярны среди автотуристов. Едем по "Дороге жизни" – и не позднее, чем через час просто упираемся в озеро. Помимо выразительного блокадного памятника "Разорванное кольцо", лучшее здесь – это ладожский пляж с мелким, чистым песком. Ладога – место рыбное. В лесном заведении с чудаческим названием "Колыба Рюрика" (и при чем тут Рюрик?) подают рыбу во всех видах. Копченый сиг, вкусный и недешевый, продается на многочисленных лотках в прибрежном селении Коккорево. Словом, все для пикника.
Шлиссельбург, Орешек – крепость, со взятия которой царь Петр начал экспансию на невские берега. Место для петербуржца важное – мы живем в устье Невы, но многие ли видели ее исток? Только ради этого стоит посетить "ключ-город". Крепость романтична. Начнем с того, что до нее надо как-то добраться. Местный катер ходит нечасто, поэтому стоит прибегнуть к услугам лодочника, загорелого, бодрого мужика на моторке, который за скромную плату прокатит вокруг острова.
Внутри стен привычное, увы, разорение. Но зато полно легенд – где-то тут бродит неприкаянная душа нашей "железной маски", императора Иоанна Антоновича, в младенчестве свергнутого с престола. Историю этого мальчика трудно читать без содрогания, десятилетия он провел в заключении, его не учили грамоте, от него скрывали происхождение. Но Россия есть Россия, здесь все тайна, но ничто не секрет – и, разумеется, мальчик знал свою историю, и оттого мучился еще больше. В итоге при попытке освобождения несчастный узник Шлиссельбурга был убит охраной… Сплин обнулят вкусный шашлык, глоток водки из пластикового стакана в армянском кафе у причала и свежий ладожский ветер.
Через прелестные места, разглядывая карту и меняя направления, приезжаем в Гатчинский, а затем Ломоносовский район Ленинградской области. Мало у кого хватает терпения – но если потратить часа полтора и почитать в интернете о достопримечательностях Вырицы, Орлино, Дружной горки, Сиверской, Гостилиц и так далее, и так далее, путешествие меняет знак с веселого прожигания жизни на экскурс в русскую историю и недавнюю, и самую что ни на есть древнюю. Здесь всего в часе езды от мегаполиса заканчивается "малая" глобализированная Россия и начинается та Русь, которую мало изменили события ХХ века. Впрочем, надо спешить – современная тяга к обустройству жилищ уже привела сюда сайдинг, и традиционная деревянная изба, бедная, покосившаяся и от этого особенно трогательная, мановением руки внешне превращается в среднеевропейский коттедж.
Оранинбаум, он же Ломоносов.
Единственная из резиденций семьи Романовых, не разрушенная во время последней войны. Не разрушенная – поскольку не была захвачена немцами и, соответственно, не была у них отбита с помощью артиллерии. Увы, то, что мы видим в Царском Селе, Павловске, Петергофе – прекрасный результат, без преувеличения, подвиг реставраторов. Но, строго говоря, все это "новодел". Дворцы Ораниенбаума – Китайский, Большой, Катальная горка и т.д. – оригинал. А оригинал всегда ценится выше копии. Небольшой, но с интересной, интригующей навигацией парк. Вокруг дворцов и парка раскинулся довольно большой город со всякой инфраструктурой, в том числе и гастрономической. Забавно и мило, что в часе езды от Питера начинается кулинарная провинция. Туристов тут мало, общепит ориентирован скорее на местного жителя, чья суровая (зачастую, морская – город-то портовый) душа в качестве музыкального сопровождения требует шансона. И в этом – еще одна прелесть Ораниенбаума.